ПОДМАЛЕВОК.

Ниже процитированы разделы из Д. И. Киплик: «Техника живописи», М.: Сварог и К, 1998, 504 стр.
В настоящее время термины: тон, цвет (колорит), насыщенность, - из – за распространения средств машинной графики имеют другое значение, чем во времена Киплика.
После цитпрования Киплика приводятся ряд материалов по ответам на вопросы художников.

Приемы многослойной живописи различны. Она может вестись от начала до конца масляными или масляно-лаковыми красками, а также смешанным способом живописи, начало которому дается водяными красками, а окончание — масляными и масляно-лаковыми. В зависимости от избранного художником метода живописи выбирается и применяемый в дело грунт холста.
Рисунок, с которого начинается работа, выполняется различным материалом, в зависимости от цвета грунта, его состава и способов живописного подмалевка. Как сказано выше, лучше всего делать его отдельно на бумаге и затем переводить на холст, где он по клеевому или эмульсионному грунту обводится акварелью и темперой и жидко разбавленной масляной краской, быстро сохнущей на масляном грунте. При подобном подходе к делу грунт сохраняет чистоту своего цвета, кроме того, и свою поверхность, которая может пострадать при поправках и изменениях в рисунке углем, карандашами и т. п. Затем следует подмалевок, техническая сторона которого должна возможно лучше отвечать его назначению.
Так как подмалевок в картине есть первый слой живописи ее, которому надлежит затем принять на себя последующие слои, то, в интересах прочности живописи, следует его выполнять таким образом, чтобы он давал возможность при полной гарантии прочности произведения в короткий срок приступить к дальнейшим пропискам.
Наиболее отвечающей техникой этому заданию будут водяные краски: акварель и темпера.
Подмалевок водяными красками выполняется только на эмульсионном грунте, на котором как акварель, так и темпера ложатся вполне хорошо. Грунт этот должен содержать в своем составе значительно меньшее количество масла, чем эмульсионный грунт для масляной живописи. Акварель, однако, пригодна лишь в произведениях малого размера; кроме того, тон акварельных красок под лаком не похож на тон масляных красок. Вот почему акварельный подмалевок требует полного покрытия его масляными красками. Наиболее применимой в подмалевке нужно считать живопись темперой. Особенно уместна она при выполнении произведений больших размеров. Здесь может быть использована, разумеется, лишь темпера высших качеств, т. е. казеиновая или яичная темпера.
Темперный подмалевок дает большую силу краскам, которые под лаком становятся настолько интенсивными, что масляная краска, заканчивающая живопись, может по цветосиле спасовать перед ними. Это обстоятельство при выполнении подмалевка необходимо учитывать. Лучшим материалом для прописки подмалевка будут в данном случае масляно-лаковые краски.
Темперный подмалевок ведется жидкими красками корпусными и прозрачными, но обязательно тонким слоем без всякой пасты. Перед пропиской масляными красками он раскрывается 4%-ным раствором желатины, который так или иначе закрепляется, после чего следует раскрыть его жидкими даммарно или мастично-скипидарными лаками. Выполняемый таким образом подмалевок дает возможность художнику в скором времени по его окончании, т. е. через несколько дней, приступить к дальнейшей работе масляными красками, которые в случае надобности могут быть легко удалены с подмалевка без каких-либо дурных последствий для последнего. Подмалевок масляными красками как в техническом, так и в живописном отношениях выполняется различно. Выполнение живописи по этому 'методу на клеевом и полуклеевом грунтах является наиболее целесообразным, так как с применением последних число масляных наслоений уменьшается, что весьма благоприятно отражается на прочности живописи, но может быть применим' и безукоризненно приготовленный масляный грунт.
Цвет грунта может быть различным: белым, серым, коричневым, красноватым и другим, причем цветные грунты могут быть значительной темноты, так как их легко сделать при желании просвечивающими и совершенно не просвечивающими через слои красок, что всецело зависит от системы наслоения их.
Одним из часто применяемых и достаточно продуктивных способов живописи в подмалевке есть выполнение ее «в протирку» масляными красками, разжиженными эфирными маслами, скипидаром, нефтью и т. п., как то практикуется и в живописи «алла прима».
Тонким, как бы акварельным слоем красок устанавливаются здесь формы, общий колорит картины и весь ансамбль ее. Разумеется, подобный подмалевок требует наименее тянущего грунта, так как только при этом условии он может сохранить свою тональность и быть полезным делу.
Высыхание подмалевка, исполненного этим методом, очень быстрое, если краски относятся к скоро сохнущим, и притом сквозное вследствие тонкости слоя красок, что, конечно, имеет большое значение для дальнейшей работы над картиной.
Но можно вести подмалевок и пастозным письмом, причем техника его будет зависеть всецело от свойств применяемого при этом грунта.
На клеевой тянущий грунт краски наносятся в том виде, в каком они получаются из тюбиков, без всяких разжижителей.
Вследствие всасывания масла грунтом они густеют на нем, становятся до известной степени вязкими, хорошо , принимают на себя новые мазки красок. Это дает возможность художнику легко вводить тон в тон, мешая, таким образом, краски не столько на палитре, сколько на самой картине.
Вследствие частичного поглощения масла грунтом краски темнеют вскоре по нанесении их на него, что заставляет живописца выдерживать живопись в более светлом тоне. Слишком тянущий грунт поэтому даже непригоден для работы и требует какой-либо дополнительной его обработки.
Положительные свойства этого подмалевка заключаются в том, что краски его скоро сохнут и крепко связываются с грунтом. Недостатком же является изменение тона красок в процессе живописи, а также при протирке подмалевка лаком перед дальнейшей его пропиской.
Масляный подмалевок на эмульсионном грунте, богатом маслом, тем более на масляном грунте, значительно в этом отношении облегчается, так как нанесенные на них краски не изменяют своего тона. Краски могут наноситься здесь также пастозно, причем предпочтителен набор быстро сохнущих красок.
Содержание масла в красках подмалевков, нанесенных на эмульсионном и масляном грунтах, превышает, конечно, содержание его в подмалевке на клеевом' грунте. Это, разумеется, необходимо учитывать как при просушивании подмалевков, так и в дальнейшем процессе живописи.
Старые мастера, особенно более отдаленного от нас времени смотрели на свою работу в подмалевке как на подготовительную черновую работу, где все внимание мастера было поглощено постановкой рисунка, моделировкой форм, деталями композиции;
что же касается колорита, то для него в подмалевке подготовлялась лишь необходимая база, опираясь на которую и создавался впоследствии колорит картины, свежесть которого во многом объясняется описанным выше методом работы.br> Современная живопись придерживается, в общих чертах, той же системы в работе, но метод живописи «алла прима» получил в ней очень большое значение. Каждая эпоха, как видим, создает собственную систему живописи, с чем, конечно, нельзя не считаться,
Подмалевок в живописном отношении должен вестись с таким расчетом, чтобы упростить, по возможности, все дальнейшие его прописки. Правильно исполненный подмалевок поэтому при второй прописке легко довести до конца с небольшой нагрузкой красок.
В деле подмалевка и вообще многослойной живописи и современный художник должен иметь практическое знакомство с элементарными законами —оптики, которыми в совершенстве пользовались старые мастера живописи. Например, при нанесении теплых тонов на темные получается утепление поверх лежащего тона красок; при нанесении же теплых тонов на холодные и обратно — холодных на теплые — получается ослабление цвета каждого из них и т. п. Следующая начинается лишь после подмалевка.
Длительность просушки подмалевков зависит от многих условий: от того, чем, как и на чем исполнялся подмалевок, от состава его красок и, наконец, от условий температуры и света, при которых выполняется картина. Подмалевок, исполненный темперой, будет готов к прописке раньше других подмалевков. Затем в порядке готовности следуют масляные подмалевки на клеевом грунте и, наконец, пастозные масляные краски на эмульсионном и масляном грунтах.
Эти последние требуют особой заботливости при высушивании, так как простые масляные краски медленно просыхают в толще своих слоев. Что касается масляно-лаковых красок, то благодаря составу связующего их вещества сквозное просыхание их во всех слоях идет интенсивнее, чем в простых масляных красках. Хорошо просохшая живопись узнается по следующим признакам:
1) она не дает отлипа,
2) при скоблении ногтем и ножом обращается в порошок, но не в стружку,
3) при дыхании на нее не запотевает.
В случае надобности подмалевок перед повторным прописыванием может быть хорошо проскоблен и выглажен ножом, специальным скребком и пр.
Выскабливание, пемзование и выглаживание слоев масляной живописи особенно уместно при подмалевке с пастозным (жирным) наслоением красок, так как здесь срезываются излишние шероховатости и, что особенно важно, снимается верхняя корочка засохшего масла, которая при сильном высушивании масляной краски препятствует прикреплению наносимых поверх нее слоев масляных же красок.
После этой операции подмалевок промывают чистой водой и высушивают.
При непастозном письме подмалевка нет надобности в его выскабливании, но необходима иная обработка его, так как верхняя пленка крепко засохшего слоя масляных красок не только непроницаема для масла, но и «не принимает» масла; другими словами, масло, наносимое на поверхность ее, не смачивает ее и не раскладывается на ней равномерно, а собирается в капельки и скатывается. Поэтому и вновь наносимый слой масляных красок не пристает плотно к поверхности уже засохшего слоя и, следовательно, не связывается с ним прочно. Чтобы высохший слой масляной краски вновь приобрел способность принимать на себя краску, в том случае, если он не подвергался скоблению и шлифовке, его протирают отбеленным маслом, которое втирается в него ладонью руки. Масло наносится в самом малом количестве, чтобы только смочить им поверхность, которую предполагается вновь прописывать. После этого уже приступают к делу.
Вместо масла подмалевок может быть покрыт жидким теплым раствором венецианского терпентина (бальзама) в скипидаре, как то практиковалось в старину, или же жидким раствором скипидарного лака, так как эфирные масла легко смачивают засохшую масляную краску. Той же цели достигают примесью к краскам лаков для живописи, содержащих эфирные масла.
При несоблюдении этих правил обращения с подмалевком верхние слои живописи приобретают наклонность к осыпанию, причем тем большую, чем дольше выстаивался подмалевок; при меров тому имеется немало в произведениях живописи позднейшей эпохи.

Вопросы по отрывку.

Вопрос:
Если сделать подмалёвок акварельными красками , масляные краски потом не осыпятся?

Ответ artoil-a.
Если клеевой грунт, то можно даже гуашью. С синтетическим не пробовал. Но клеевой грунт надо обрабатывать алюмокалиевыми квасцами 4-% раствором, чтобы не размывался.

Вопрос.
Виктор, Ваша статья, просто кладезь для меня. Хочу Вам задать вопросик. В живописи маслом у меня много вопросов, но - по порядку. Раньше писал а ля прима. Прошло более десяти лет, работы не пожухли, за исключением одной, в которой много чёрного.
Этим летом начал работу, которую в один прием не осилишь, многофигурная композиция, полно мелких деталей.
В первый прием сделал подмалевок и прописал некоторые детали. Прошло около месяца, я вернулся к работе. Дней через десять обнаружил, что всё, что я добавил, сильно пожухло и резко отличается от ранее написанного.
Перед вторым сеансом места предполагаемой прописки я никак не готовил. И второе, краски ложатся очень неукрывисто. Может присоветуете чего. Хочу оговориться, у меня нет специального образования, есть практика, но в работе маслом небольшая.
Буду очень признателен, если откликнитесь.

Ответ artoil-a.
Первое. Просто пересушили.
Сначала шкуренье. Не энергично, но тщательно. Предыдущий слой должен быть гладкий.
Затем, или вместо шкуренья - ретушный лак. Иногда можно смазать пиненом (очищенный скипидар). Иногда льняным маслом.
Зерно шкурки зависит от того насколько аккуратно работает художник на предыдущем этапе. Валы застывшей краски можно сошкурить и с холстом. Чем аккуратнее - тем зерно меньше.
Не рекомендую (по опыту) делать первые прописки пастозно. Или опримитивливается колорит картины, за счет потери оптического смешения в слоях прописок. Или происходит потемнение за счет смешения дополнительных цветов на поле картины. Также не рекомендую использовать в первых прописках смешение красок на холсте. Надо послойно доводить красочные поля до ощущения светимости, то есть максимально использовать оптическое смешение в высушенных слоях, при этом стараться не прорабатывать детали. Но если Вы писали на полимеризованном масле, то ВСЕ.
Полимеризованное масло применяют только в последних стадиях живописи. В результате получается красивая блестящая поверхность картины.
Торговцы иногда называют полимеризованным маслом и олифу, но она чернеет.
Я имею у себя полимеризованное (сгушенное) масло изготовленное в тепловом реакторе. Но не рекомендую его готовить в домашних условиях - крайне опасно. При ошибке, обычным исходом является взрыв. Лучше выстваить масло в плоском полиэтиленовом пакете, без пузыря воздуха, на ультрафиолет солнца, и через месяц - два будет отличное полимеризованное масло консистенции меда.
Но вернемся к подмалевку.
Обратите внимание, что на ранних прописках необходимо списывать края красочных, чтобы не было "несанкционированных" заходов красочных полей один на другой. Т. е. сухой кисточкой одно поле пододвигают к другому красочному полю до волосяного зазора. С одной стороны и с другой стороны смежных красочных полей. Лишние краски "слизываются" сухой кистью. И так до этапа лессировок.
Это требование классической школы.
Кстати! Мне кажется в статьях Киплика и Виннера об этом есть. Но все слишком вариабельно. С некоторым я не согласен.

Вопрос.
Спасибо,artoil! В будущую субботу прогуляюсь за ретушным лаком и ещё чего присмотрю. И ещё, шкурить можно наждачкой мелкой? Почему-то пемзу рекомендуют, мне кажется шкуркой аккуратнее можно сделать. Как относитесь к кистям из искусственного волоса, я имею ввиду тонкие первый, второй номер. В работе акрилом я только ими пользуюсь. Хорошо держат остриё. Кисти здесь по ценам можно отнести к предметам роскоши.
Сознаюсь, что очень боялся показать свои работы художникам. Виктор, спасибо, что с налёту не забросали тапками.
У меня так сложилась жизнь, что я никогда не общался с профессиональными художниками. Любую критику от специалиста принимаю с благодарностью, сам вижу массу своих недостатков.
Виктор, я очень Вам благодарен за мудрые подсказки. С полимеризованным маслом Вы меня насторожили, убейте, не знаю, каким пользуюсь маслом.
И ещё, если хорошенько зашкурить участки, которые прожухли из-за прописки, покрыть их ретушным лаком и попробовать продолжать работу, есть шанс на нормальный результат?
Ответ artoil-a.
Повторюсь. Попробуйте затем, или вместо шкуренья - ретушный лак. Иногда можно смазать пиненом (очищенный скипидар). Иногда льняным маслом.
Но помните, мелкие детали отделываются только на последних стадиях живописи. Правда четкие границы, например, в архитектуре на фоне неба закладываются сразу. А границы листвы и неба могут быть смазанными. Но самое главное избегайте пастозного письма в подмалевках. Никаким способом вы не зашкурите следы нижних слоев на фоне неба. При высоких требованиях к поверхности картины пастозные подмалевки крайне неприемлемы.
О кистях.
Я прекрасно работаю широкой и узкой щетиной и искусственным колонком. Надо уметь ухаживать за кистями.
После промывки кисти, например хозяйственным мылом, кончик надо смачивать их незасыхающим касторовым маслом.
А при больших перерывах плоские чистые, влажные от воды, кисти обертывают трубочкой бумаги, и перегибают трубочку у края щетины.
Тогда после высыхания кисть вернет "заводскую" форму. Также надо следить за образованием полимера у основания щетины.
Полимер удаляется растворителем,но который нарушает упругость кисти, поэтому надо просто хорошо промывать водой.
Иногда наконечник кисти соскальзывает с древка. Древко надо высушить. В наконеченик, внутрь, надо капнуть водонерастворимый клей и плотно насадить наконечник на древко.
Затем закрепить по ободку наконечник гвоздями под углом 90 град. по окржности. Чтобы подогнать размер гвоздей под размер древка, я скусываю под углом самые мелкие гвозди. Установочные отверстия на наконечнике по ободку продавливаются шилом. А гвозди вдавливаются пассатижами. В этом случае кисти служат в 3 - 10 раз дольше обычного. До полного истирания.
Мягкие тонкие кисти смачиваются слюной и при этом губами вормируется тонкий кончик. Так и хранятся.